Технология деревянного домостроения фирмы "ЛескоМ"

 

 
                                                                  

                                                                      

 Одной из привлекательных сторон строительства домов из бруса

является много вариантность внешней отделки.

Дом из бруса

 Мы продолжаем разговор на тему дачного строительства. В этот раз речь пойдёт о возведении домов из бруса-самого обычного, не профилированного бруса

 Брус естественной влажности долгое время остаётся самым популярным материалом в дачном строительстве. Он относительно дёшев, прочен и технологичен, что позволяет возводить даже дома сложной архитектуры.

У
словно дачные дома из дерева делятся на две категории. Первую составляют те, в которые можно заселяться сразу по окончании строительства, проводимого в один этап. Это здания каркасные, а также возводимые из древесины, которая высушена в искусственных условиях. Ко второй категории относятся дома, построенные как минимум в два этапа. Сначала сооружают коробку (она примерно год выстаивается), а затем выполняют окончательную отделку. В эту категорию входят постройки из обычного бруса и оцилиндрованного бревна  естественной влажности,  И несмотря на всё удобство каркасных конструкций, брусовых возводится в 3-4 раза больше, так как силовой каркас выполненный из бруса на порядок прочней и долговечней, нежели обычная каркасная конструкция.

Поведение фундамента в пучинистом грунте

В упрощённом виде сумма влияний на фундамент выглядит так. Летом на него действуют две силы: нагрузка от строения (А) и сила сопротивления грунта (Б). Зимой картина резко меняется. При промерзании верхней части земли на фундамент с двух сторон начинают действовать силы, стремящиеся вытолкнуть его вверх (Г) (от расширения вверх частичек льда). Величина этих сил прямо пропорциональна глубине промерзания. При промерзании грунта на всю глубину фундамента к ним добавляется ещё и сила выталкивания, действующая на подошву (В),- эта величина почти на порядок больше, чем сумма боковых сил выталкивания (Г). Если нагрузка на фундамент со стороны строения (А) значительно меньше сил выталкивания (В и Г), неизбежен его подъём (на величину Д). После оттаивания грунта фундамент может либо совсем не вернуться на прежнее место, либо вернуться неравномерно. В результате вероятна деформация и его собственная, и опирающегося на него строения. Чтобы этого не произошло, подошву фундамента необходимо расположить либо ниже уровня промерзания грунта (в этом случае она не испытывает давления вспучивающихся почв снизу), либо на такой глубине, где силы пучения уравновешиваются нагрузкой от строения (так называемый мелкозаглублённый фундамент). В любом случае подошва должна опираться на песчаную подушку. Что и понятно: глинистую пучинистую почву убирают и заменяют песком, который не вспучивается. Для уменьшения вредных последствий от действия сил выталкивания (В и Г) для заглублённых ниже уровня промерзания фундаментов рекомендуется:

Если к дому в будущем будут делаться пристройки, то в ленте фундамента заранее оставляют выпуски арматуры .Чтобы подпольное пространство проветривалось, в бетонной ленте фундамента делают продухи.

Если лаги пола будут перекрывать пролет более 3 м, под ними устанавливают мелаллический ригель из металл балки Цоколь из цветных пескоцементных блоков, лицевая сторона которых имитирует колотый камень.

Что и говорить, наши сограждане уверены, что стены дома должны быть массивными, лучше из толстого бревна, а если не из бревна, так из бруса. Ведь сооружения из этого материала не уступают бревенчатым: они комфортны и экологичны, а с точки зрения дальнейшей отделки даже более технологичны. А теперь на примере дачных домов, предлагаемых московской фирмой "ЛескоМ, подробно расскажем о существующих способах и приёмах строительства из бруса.

Нулевой цикл

Дома из бруса обычно сооружаются на столбчатых, плитных или ленточных фундаментах.

Плитный фундамент. Это железобетонная плита, на которую здание будет опираться всеми своими стенами. Такие фундаменты идеально подходят для торфяной почвы.

.

Ленточные фундаменты. Так называют железобетонные конструкции, имеющие одинаковую форму поперечного сечения (ленту) и под внешними, и под внутренними несущими стенами. В пучинистых грунтах заглублённые ниже точки промерзания ленточные фундаменты сооружаются только под тяжёлыми зданиями. Лёгкие брусовые дома чаще возводятся на так называемых мелкозаглублённых ленточных фундаментах .

Чтобы предохранить древесину обвязочного венца от гниения и прочих напастей , его в обязательном порядке обрабатывают антисептическим составом. От воздействия влаги ,которая может "подбрасываться" по телу фундамента из грунта по ленте в два слоя настилают гидроизоляционный материал.

Для закладки таких фундаментов выкапывают траншею глубиной около 700 мм и на 200 мм засыпают песком. Получившуюся песчаную подушку тщательно трамбуют и проливают водой. Затем изготовляют армированную бетонную ленту сечением 400-300 мм,  Ленточную конструкцию можно сооружать даже в зимнее время, конечно, если в бетон и раствор для кладки введены специальные добавки. Профессионалы рекомендуют прокладывать такую ленту как под несущими стенами, так и под всеми выступающими частями дома, например под крыльцом.

В продаже можно встретить брус естественной влажности (подробнее о его свойствах и поведении  следующих сечений: 120x120, 140x140, 150x100, 150x150, 180x180, 200x150, 200x200 мм. В последнее время наиболее широко используется брус 150x100 и 150x150 мм (цена 1 м3 - 6000 руб.), а для балок перекрытий и стропильных систем - 200x150 мм.

Варианты угловых соединений бруса: а - на шпонках; б - "в перевязку с коренным шипом".


Когда обвязочный венец создан, приступают к возведению стен. На обвязочный брус кладётся уплотнитель, а затем брус первого венца.

Сборка углов "в лапу" "в перевязку с коренным шипом" позволяет не только надёжно соединить брусья друг с другом, но и значительно снизить продуваемость углов.

.Материал таких размеров обходится значительно дороже (1 м3-от 8000 руб.), поскольку его делают из отборного кругляка. А некогда популярный брус 100 ·100 мм сейчас считается невыгодным. Во-первых, стена толщиной 100 мм намного холоднее 150-миллиметровой, то есть её надо будет утеплять (об этом, кстати, следует подумать заранее). Во-вторых, при той же стоимости самого бруса, трудоемкость возведения стен из него заметно повышается: количество укладываемых на стену венцов увеличивается в 1,5 раза, и, следовательно, во столько же раз возрастает число швов, которые придется конопатить. Причем следует иметь в виду, что конопачение-одна из самых дорогостоящих операций (1 пог.м-от80руб.), и выполняют её специалисты высокой квалификации. При выборе бруса не стоит также забывать, что его сечение существенно ограничивает длину стены, не требующей устройства так называемых рёбер жёсткости (перевязок внешней стены с внутренней). Чтобы постройка была прочной и со временем не приобрела бочкообразную форму, для бруса сечением 100 -100 мм перевязки надо устраивать через каждые 4 м (ширина комнаты!), а для бруса 150 ·150 мм -через 6 м.

Технология сборки стен

Стены из бруса, как правило, сооружаются прямо на месте При сборке применяют два способа соединения углов-"в лапу" и "вобло". Различие между ними заключается в том, что при рубке "в лапу" брус соединяется на углу без остатка (концы не выходят за наружные плоскости стен), а при рубке "в обло"-с остатком (концы бруса выпускают за наружную плоскость стен). Выбор того или иного способа зависит не только от архитектуры здания и личных пожеланий заказчика, но в первую очередь от того, как и чем предполагается дом отделывать и будет ли он утепляться. Если стены впоследствии чем-либо обшиваются и тем более утепляются, то применима только рубка "в лапу".

Сборку стен начинают с установки на фундамент обвязочного венца, соединяемого на углах "в полдерева" независимо от выбранного способа скрепления углов на последующих венцах. После скрепления углов нагелями на обвязочный венец кладут уплотнитель, затем брусья следующего венца. Для снижения продуваемости углов в срубах, собираемых "в лапу", используют разные варианты соединения: на деревянных шпонах, "в перевязку с коренным шипом".

Варианты сопряжения наружных и внутренних Брусовых стен: а-врубка на половину ширины бруса "полусковороднем" (имеет форму половинки ласточкиного хвоста); б-на шпонках


Схема создания утеплённого пола: 1 -стена из бруса; 2-подлажник (брус сечением 200 · 1 50 мм); 3-лаги пола (брус сечением 150 ·100 мм); 4-бруски сечением 50 · 50 мм; 5-доски чернового пола; 6-утеплитель; 7-шпунтованная половая доска

Стены первого этажа возводят до высоты 2,4-3 м (она закладывается в проекте). После этого монтируют перекрытия первого этажа и приступают к сооружению второго этажа или мансарды. Их стены можно изготовить либо в каркасном варианте, либо также в брусом, все зависит от пожеланий будущего владельца. Уплотнители и продольные стыки венцов. На этом вопросе имеет смысл остановиться более подробно. Начнем с того, что горизонтальные стыки бруса ведут себя при эксплуатации несколько иначе, нежели стыки бревен, и требуют к себе большего внимания. Объясняется это тем, что при укладке брусьев друг на друга шов между ними получается плоским (горизонтальным) в отличие от желобчатого шва в бревенчатом срубе. Понятно, что плоский шов промокает под дождём значительно сильнее. Поэтому, если бросовые стены не предполагается в дальнейшем обшивать, для улучшения оттока воды на верхней наружной кромке бруса ещё до сборки следует сделать фаски (от 10x10 до 20x20 мм).

 

Балки перекрытия делают из бруса сечением 200 150 мм. При необходимости его сращивают между собой. Стены второго этажа можно сделать как Брусовыми, так и каркасными.


Теплоизоляционные свойства брусовых стен в зависимости от толщины бруса и утеплителя

Толщина стены, мм Сопротивление теплопередаче стены R0, м2·°С/Вт Толщина слоя утеплителя, мм Суммарное сопротивление теплопередаче R0, м2·°С/Вт
100 0,7 50
100
1,8
3,2
150 0,98 50
100
2,3
3,5
200 1,27 50
100
2,5
3,8

Перекрытия первого этажа опираются на внешние и внутренние несущие стены. В местах их отсутствия балки перекрытий следует усилить. Это достигается путём сращивания нескольких брусьев. Для создания стропильной конструкции используется брус сечением 200 ·50 мм. Препятствующие разъезжанию стропильных ног затяжки делаются сдвоенными.
Если возникло желание утеплить дачный дом так, чтобы в нём можно было жить даже зимой,- нет проблем. Это можно сделать с помощью минерало - ватных утеплителей, которые лучше размещать снаружи- не будет теряться полезная площадь дома. из бревна, можно использовать паклю, мох, войлок и пеньку. Но лучше применить более современный материал- льноджу-товое полотно. Оно продается в рулонах (толщина 5 мм), которые на месте нарезают на ленты необходимой ширины. Использование полотна гарантирует равномерное распределение уплотнителя в шве. Нагели. Они необходимы, чтобы соединить брусья друг с другом, предотвратив тем самым их скручивание. Для этого с шагом 30-40 см просвер-ливаюттри бруса и вставляют в отверстие без усилия (!) деревянный нагель (лучше берёзовый или дубовый) диаметром 3-4см. Подлиней высоте стены такие отверстия чередуются в шахматном порядке. Деревянный нагель не позволит брусьям скручиваться, но друг к другу их, к сожалению, не прижмёт. Поэтому верхние, малонагруженные венцы иногда выгибаются в вертикальной плоскости. Ещё один вариант металлические нагели. Их делают из трубы или арматурного прутка. Нагели из трубы ведут себя ничуть не лучше деревянных. Из арматуры (диаметром 10 мм) работают как гвозди, только более мощные. Правда, обходятся они недешево, поскольку производятся на заказ. Другой их недостаток: при усадке строения брусья могут зависать на рифлё ной поверхности (они двигаются относительно нагелей сверху вниз), что вызовет появление больших щелей. Именно поэтому многие фирмы заменяют нагели гвоздями длиной 250-300 мм. Их применение позволяет, во-первых, компенсировать отклонения геометрии брусьев за счё стягивания между собой и получать более плотные швы. Во-вторых, гладкая поверхность гвоздей не препятствует вертикальному движению бруса при усадке. Чтобы верхние венцы не зависали на шляпках, производится засверливание бруса на глубину 3-4 см, после чего вбитый гвоздь ещё на 2-3 см утапливается "добойни-ком". В результате при усадке бруса поднявшаяся шляпка остается в просверленном отверстии и не приподнимает верхний брус. Эта технология позволяет быстро вывести большой дом (от 8 ·8 до 10 ·12 м), имеющий как довольно протяжённые участки стен, так и множество простенков, на единый уровень. С помощью деревянных нагелей это удается делать быстро лишь в небольших постройках.

Укладка полов

Полы в дачном доме, даже если он будет использоваться только в летнее время, следует делать двойными, с утеплением, слой утеплителя будет играть роль звукоизоляции. В качестве лаг лучше использовать брус сечением 1 50 · 100 мм, укладываемый на узкий торец с шагом не более 70 см. Если лаги перекрывают расстояние более 3 м,то в "пролёте" следует уложить так называемые под-лажники (брус 200 -150 мм, устанавливаемый на узкий торец), иначе лаги могут прогибаться.

Обычно для создания чернового пола к лагам подшивают снизу обрезные доски. Но этот вариант крепления опасен тем, что при эксплуатации конструкция может расшататься и доски просто оторвутся. Поэтому предпочтительнее по нижнему обрезу прибить к лагам черепной брус, а отрезки обрезной доски уложить в карманы между лагами  Далее в эти карманы помещают слой влагоизоляционного материала (чаще всего пергамина), а на него-слой минераловатного утеплителя (ранее использовались опилки, керамзит и т. п.), который сверху прикрывают паровлагоизоляцией (например, "Изоспан В").Затем настилают пол из шпунтованной половой доски, толщина которой зависит от шага лаг. Например, при шаге 70 см следует использовать доску толщиной 40 мм, а при шаге 40 см-толщиной 30 мм.

Виниловый сайдинг уже е один десяток лет является одним из самых популярных обивочных материалов .Стены обитые вагонкой под брус выглядят элегантно и даже солидно

Оконные и дверные проёмы обрамляются стойками. Со стороны стены в них сделан продольный паз, в который входят шипы, вырезанные в торцах брусьев. Сайдинг из бетона-недорогой способ придать деревянному дому вид кирпичного. Его монтаж можно проводить круглый год.

Возведение кровли

временную рубероидную кровлю, а на втором этапе заменить её постоянной. Путь второй: в первый год смонтировать только кровельный материал и лежащую под ним влагоизоляцию, а монтаж утеплителя и пароизоляции оставить на будущее. Путь третий: сразу смонтировать весь кровельный "пирог" целиком: паро- и влагоизоляцию, утеплитель и кровельный материал. Третий путь, хотя и требует больших затрат уже на первом этапе строительства, оказывается экономически самым выгодным. Ведь рубероид придётся выбросить. Монтировать утеплитель и пароизоляцию под уже установленной кровлей не всегда удобно, а потому эти работы обойдутся дороже (на 5-20%), да и гарантировать их качество, например, в низких и труднодоступных зонах, будет сложно. В общем, какой из трёх путей выбрать каждый хозяин будущего дома решает сам.

Установка дверей и окон

Снова придётся выбирать один из двух вариантов: устанавливать ли всё это сразу или подождать начала второго этапа. Лучше пойти по второму пути. В этом случае в проёмах при сборке стен удастся пропустить по два-три целых бруса, благодаря чему сруб будет оседать более равномерно. На этом, хочешь не хочешь, завершится первый этап строительства- брусовый дом должен дать усадку.

Когда начинать второй этап?

Основная усадка стен из бруса происходит в течение первого года после возведения. Окончательно же стены осядут лет через пять, причём в последующие четыре года величина усадки будет на порядок меньше, чем в первый год. Практика показывает, что год выжидать не обязательно. Определить, пора ли переходить ко второму этапу, можно с помощью специального прибора-влагомера, измеряющего влажность древесины на глубине до 50 мм. Как только показатель достигнет 12-15%, можно приступать ко второму этапу.

Утепление дома

Если дом решили утеплить с помощью минераловатных материалов, чтобы жить в нём и зимой, делать это лучше снаружи-и эффективнее и не теряется полезная площадь. Сначала набивают горизонтальные. Первое, что необходимо сделать,- это повторно законопатить щели между венцами. В результате стены дома высотой, например, 8 м могут "вырасти" примерно на 20 см (но это при очень тщательной и качественной работе). В дальнейшем вероятна повторная усадка стен (и если есть возможность, на неё лучше дать определённое время-неделю-две), но она несоизмерима с первичной и особой опасности не представляет. Затем можно приступать к отделочным операциям и монтажу окон и дверей (если они не были установлены на первом этапе). Но осторожно. Оконные и дверные проёмы в брусовом доме обрамляются вертикальными стойками. Эти стойки позволяют монтировать столярные изделия, не дожидаясь окончания усадки здания, и, кроме того, обеспечивают необходимую жёсткость небольших простенков. На поверхности стойки, контактирующей со стенкой, выполняется паз, в котором при усадке стен дома скользят соответствующие "шипы" (они вырезаны на торцах брусьев, выходящих в проёл окна или двери). Сверху над окнами и дверями оставляют технологические зазоры, заложив их для утепления мягким материалом (например, льноджуто-вым полотном)-он будет деформироваться по мере усадки стен. При выборе варианта внутренней отделки надо помнить, что Брусовой дом всю свою жизнь находится в движении: древесина набирает влагу из воздуха и отдаёт её. И этот процесс невольно накладывает ограничения на способы отделки. Например, лучше не применять гипсокартонна выровненных и зашпаклёванных стыках при движении постройки не пременно появятся тонкие трещины. Помочь может использование так называемой скользящей обрешетки. В этом случае в подшиваемых к брусу вертикальных рейках делают удлинённые прорези, в центр которых вкручивают саморезы для крепления рейки к стене (при усадке стены саморез меняет своё положение в прорези, но не вызывает деформации обрешетки). Однако вероятность деформации даже такой конструкции всё равно существует.

Сверху над окнами и дверями оставляют технологические зазоры, которые закладывают мягким сжимающимся материалом.

Контроль над ходом строительства

Самый надёжный способ присмотреть за возведением долгожданного дома- приезжать на строительную площадку лично, несколько раз в неделю. Но все мы люди занятые... Есть ли другие способы контроля? Сейчас распространилась довольно оригинальная практика. Ведущий строительство прораб фотографирует цифровым аппаратом все этапы работ. При этом особое внимание он уделяет скрытым процессам, то есть тем, качество и факт выполнения которых невозможно или затруднительно проверить после их окончания. Это закладка и вязка арматуры в ленте фундамента, покрытие биовлагозащитным составом деревянных частей дома, обращённых к земле, и т. п. Свои снимки прораб еженедельно привозит в офис фирмы. Во-первых, они фигурируют в отчёте о произведённом объёъме работ. А во-вторых, их помещают на сайт строительной компании, в соответствующую директорию, адрес и пароль доступа к которой сообщают заказчику. Так он сможет контролировать стройку, не выходя из дома, по Интернету.

Бруски, между которыми укладывают маты (или плиты) утеплителя-горизонтальные бруски не дадут им сползать (шаг обрешётки соответствует ширине утеплителя). Например, для монтажа утеплителя слоем в 50 мм используют бруски 50 · 50 мм, для слоя в 100 мм-те же бруски, сплочённые в два ряда. Затем стелют па-ропроницаемую ветроизоляцион-ную плёнку (скажем, "Изоспан А"), которая закрепляется контробрешё"-кой-вертикальными брусками 50 · ·25 или 50 -50 мм. Во-первых,они способны удержать утеплитель от выгибания, во-вторых, к ним в дальнейшем будет крепиться обшивка (шаг контробрешётки определяется материалом обшивки). Таким образом, между ветроизоляцией и утеплителем образуется вентилируемый зазор. Его величина определяется толщиной реек контробрешётки. Какова должна быть толщина утеплителя? Предлагаем вашему вниманию таблицу, в которой приведены теплоизоляционные свойства бру-совых стен без утеплителя и с утеплителем толщиной 50 и 100 мм.

Из таблицы видно, что при толщине стены 150 мм и слое утеплителя 50 мм сопротивление теплопередаче стены немного не дотягивает до требований СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий" для средней полосы (3,2 м2·°С/Вт), а при 100 мм утеплителя превышает их. Какже попасть в норматив, если утеплитель выпускают только толщиной 50 и 100 мм? Можно выбрать комбинированный вариант: снаружи проложить слой минерального утеплителя толщиной 50 мм, а изнутри- отражающий утеплитель толщиной 10 мм, например фольгированный "Пенофол" (при отделке помещений его придётся закрыть вагонкой или гипсокартоном). Это позволит не только улучшить теплоизоляционные свойства стены (R0 составит 3,22 м2·°С/Вт), но и организовать пароизоляцию (стыки листов "Пе-нофола" проклеивают специальным скотчем), которая предохранит стены от проникновения влаги, постоянно присутствующей в воздухе жилого помещения.

 

Наружная отделка

Самый простой вариант остругать стены, а затем покрыть биовлагозащитным составом. Можно обложить их кирпичом, если фундамент на это изначально рассчитан. Причем кирпичная облицовка должна отстоять от стены или от слоя утеплителя на 5-7 см, чтобы образовался вентилируемый зазор. Кроме того, кирпич соединяют с брусом металлическими связками через 30-40 см по высоте и 1 -1,5 м по длине. Если стены утеплены, их необходимо обшить не только в защитных, но и в эстетических целях. В качестве внешней обшивки можно использовать вагонку, блокхаус, сайдинг и другие материалы. Выбор зависит только от вкуса и финансовых возможностей хозяев дома.

 Leskom, Copyright 2007